Кругосветка 2008
Иракско-турецкий гамбит

Иракско-турецкий гамбит

2008 год (Тунис, Ливия, Египет, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Бахрейн, Оман, Йемен, ОАЭ, Иран, Афганистан, Пакистан, Индия, Бангладеш, Непал, Мьянма, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Таиланд, Малайзия)

2008 год

Вечером, во время ужина в Пальмире, с нами начали происходить странные вещи. Группа молодчиков, которая сначала с нескрываемым интересом относилась к нам, стала в наглую предлагать купить у них сувениры и прочие безделушки по Пальмире. После моего отказа один из их шайки подошел ко мне и сказал, что у нас будут проблемы с мотоциклом. В-общем-то, я не испугался, но дело в том, что здесь никаких гаражей и стоянок нет, а техника стоит на улице под открытым небом. Сразу захотелось уехать отсюда, но как, если на дворе ночь и до ближайшей ночлежки 150 км? Пришлось заявить шефу гостиницы, что на мой байк готовится покушение, после чего случилась еще более странная вещь!

Вдруг откуда ни возьмись, появился дядька, который еще на выезде из Дамаска крутился возле нас. Оказалось, он – из тайной полиции, и имеет задание присматривать за нами до самой границы. Только теперь мне стало понятно, почему это у нас не проверяют ни паспорта, ни документы на машину. Да и вообще никто не дергает, как это было, к примеру, по всей Северной Африке! Так вот, этот тайный агент меня успокоил и сказал, что можно спать спокойно, все будет ОК.

4800 м. Байкер или альпинист. Не ясно

4800 м. Байкер или альпинист. Не ясно

Иран. Граница

Иран. Граница

Как же без памятного фото

Как же без памятного фото

После завтрака, когда мы тронулись в путь, долго не могли обнаружить «хвост». Он объявился только перед границей Ирака и Турции. Мы помахали ему рукой и собрались уж было переходить границу, но не тут-то было! Впервые в жизни я увидел, что фраза «Граница – на замке!» может иметь самое что ни на есть прямое значение. Когда мы подъехали к границе, сирийские пограничники подвели меня в нейтральной зоне к воротам и указали на огромный амбарный замок: теперь, мол, только завтра с 10.00. Оказалось, что в этой деревне мало кто переходит границу. Впрочем, специально для нас ворота были открыты – и здравствуй, незапланированная Турция!

Границу прошли «на ура». Пункт хоть и маленький, но личного состава наберется человек 100, поэтому пришлось раздать много сувениров и рекламной продукции про Казахстан и Асиаду-2011. Теперь придется их беречь, ведь ехать еще почти 20 000 км! Как только заехали на территорию Турции, ко нам подошли корреспонденты центральной газеты. Взяли интервью, сфотографировали нас. Пообещали прислать газету в Казахстан.

Байк без шипов - вот результат

Байк без шипов – вот результат

Вот такой он боевой

Вот такой он боевой

Где бы ни встал - кругом собирается народ

Где бы ни встал – кругом собирается народ

Ничто не предвещало сильный мороз и заснеженную дорогу… Температура +20, ехать одно удовольствие! Да и расстояние до границы с Ираном всего 800 км… Однако уже через 100 км температура упала до нуля. Оказалось, что мы в Курдистане, и что горы высотой аж до 5000 м будут до самого Ирана. Но по другому никак. Если ехать через Ирак, то, как меня предупредили, билет может получиться в одну сторону. Оттуда возврата нет. Будь я один, может, и поехал бы, но у меня за спиной два молодых человека, за которых я несу полную ответственность. Вот и друг Синус написал мне письмо, чтобы я со своей командой не совал нос куда не следует: «Дима, удачи! И не забывай, что сейчас ты несешь ответственность за жизнь тех, кто тебя сопровождает. Не лезь в Афган – это может грустно закончиться, только ты об этом уже не узнаешь. Мьянму, думаю, тебе придется перелетать на самолете. Да и вообще, держись зеленой линии на своей карте».

Не знаю, с чем сравнить, но этот ужас, который произошел со мной дальше, не пожелаю и врагу! Конечно, случалось подобное, например, когда после депортации меня из Туниса я ехал от Марселя в сторону Австрии при температуре минус 8. Но теперь просто кошмар какой-то! Когда температура упала до минус 18, я понял, что побил свой личный рекорд (думаю, не нужный никому, даже мне). И все-таки до границы с Ираном я доехал…

Внизу г. Ван

Внизу г. Ван

За поворотом гололед

За поворотом гололед

Клееная щебенка а не асвальт. Очень опасно

Клееная щебенка а не асвальт. Очень опасно

Правда, оказалось, что на этом пограничном посту сидят автоматчики с пулеметчиками – и охраняют покой Турции. А нужный нам переход находится 200 км севернее… Если учесть, что в здешних местах народ передвигается исключительно по горным тропам, можно понять мое состояние (и как я еще не сорвался?!), когда выяснилось, что нужно разворачиваться и ехать назад. Ни огонька, ни живой души… Виталий с Дианой только успевают согревать чай, чтобы я вконец не замерз. До ближайшей курдской деревни еще км 5, а я уже ничего не вижу! Стекло на шлеме покрылось слоем льда, который то и дело приходится соскабливать, чтобы хоть как-то видеть дорогу. Но пару раз меня заносило так, что я ничего не мог поделать с этой стихией и вместе с байком оказывался на льду. Прямо спидвей какой-то!

В кузов его, в кузов. Дальше ехать невозможно

В кузов его, в кузов. Дальше ехать невозможно

Для них фото - главное

Для них фото – главное

Надо ждать - не объедешь

Надо ждать – не объедешь

И все же мир не без добрых людей. Нас пугали, что, если мы поедем через турецкий Курдистан (а в этом районе живут 99% курдов), то сами себе создадим массу проблем. Мол, они не любят казахов, да и вообще иностранцев. Вот только не надо нас пугать! Конечно, свои националисты, отщепенцы и бандюганы есть и среди турков, и среди курдов, да и в любом народе! А то, что здесь не очень хорошие отношения между самими курдами и турками (что интересно, ни в полиции, ни в таможне, ни в администрации курдов нет), так в разговорах с ними ни в коем случае не надо принимать чью-то сторону. Надо быть чуть-чуть дипломатом, иначе можно поплатиться. А со временем, надеюсь, они решат свои взаимоотношения…

Конечно красота

Конечно красота

Мост развалили еще во время войны

Мост развалили еще во время войны

На нашем пикапе 88888

На нашем пикапе 88888

Так вот, для информации: мы проехали практически весь Курдистан, – и не было ни одной попытки как-то обидеть нас или обмануть. Более того, именно эти люди спасли меня от холодного зимнего плена. Спасибо им! А поскольку ехать по горным снежным тропам было уже практически невозможно, пришлось погрузить байк в грузовик – и так и везти его оставшиеся 80 км до нужного пограничного перехода в Иран.

Здесь тоже особая тема. Со стороны Ирана таможню и границу контролирует азербайджанская диаспора. Круглые сутки накачанные братки в гражданской одежде крутятся у погранпоста, предлагая свои услуги в оформлении въезда и выезда. Причем, цены – неимоверные! В-общем, таможня ободрала нас как липку, пришлось даже возвращаться в Турцию снимать деньги в банкомате (в Иране карты Виза и МастерКард не работают из-за неровных отношений с Америкой).

Затопчу

Затопчу

Может добавки попросить

Может добавки попросить

Не советую в их сторону ехать зимой

Не советую в их сторону ехать зимой

В это время мне позвонил из Тегерана наш консул и настоятельно попросил побыстрее покинуть этот не очень благополучный район. По правде говоря, был здесь момент, когда я по настоящему испугался, что никакая полиция и никакой народ не будет вступаться за нас. Но даже среди местной братвы я подружился с одним парнем. Что меня впечатлило, так это то, что братки разговаривают практически на всех языках. В отеле договорился загнать свой байк внутрь, чтобы не дай бог его не угнали.

А как только начало светать, по утреннему солнышку мы быстренько двинулись в сторону Тегерана.

С приветом, байкер Петрухин!